本报记者 许望 综合报道
当地时间9月19日，2018春夏伦敦时装周迎来最后一天，至此，本季四大时装周已经过半。飓风“哈维”和“艾尔玛”猛烈袭击美国，动物保护组织集结伦敦秀场外抗议，在喧嚣与躁动中，时装周自身也暗流涌动。
纽约时装周在经历多位设计师出走之后，仍然有“忠心”的Marc Jacobs和Calvin Klein撑场。大洋对岸的伦敦时装周则风生水起，“脱欧”并没有重创本土时尚产业，反而吸引了更多重量级品牌加入。当国外设计师在各大时装周之间取舍不定时，中国设计师瞅准时机大规模登陆，纽约时装周的中国设计军团在数量上再次达到新高度。
设计师的去与留
纽约时装周近两年一直饱受设计师出走的争议。除了已经于本季离开的Tommy Hilfiger，每年纽约时装周前都会传出Marc Jacobs将会离开的流言，但每季都证实了流言只是流言。
本季Marc Jacobs大秀也是纽约时装周的最后一场秀。纽约时报报道称，这季Marc Jacobs的表现超出了一场秀的意义，最新系列所呈现的与纽约的关联性令人瞩目。这场秀并没有太大的突破，许多作品能看出之前系列的影子，设计师也表示，希望回归品牌调性，通过“夸张，颓废和异国情调”传递一些品牌经典的DNA。
与去留成谜的Marc Jacobs相反，Raf Simons在Calvin Klein更加轻车熟路，经过两季发布会，美国元素也运用得更顺手。上一季Raf Simons给出最经典的美国元素：红蓝配色、星条旗、西部牛仔风，到了春夏系列，他加入更多层次，新的主题包括Dennis Hopper的电影和Andy Warhol的画作。
与纽约形成鲜明对比，大量设计师涌入伦敦。这座城市既有世界级遗产，又是流行文化的发源地，这样的名头吸引了更多行业大咖加入。Emporio Armani，Tommy Hilfiger和Versus纷纷将发布会列入伦敦时装周日程。
Tommy Hilfiger无疑是美国设计师之光，甚至其品牌logo都效仿美国国旗。以往Tommy Hilfiger都是在纽约或洛杉矶发布新系列，本季设计师却选择移师伦敦。品牌在摇滚圣地Roundhouse的时装秀成为伦敦时装周的闭幕式。“伦敦这座城市拥有最激动人心的文化遗产，我们办秀的Roundhouse本身就是摇滚历史的一部分。”Hilfiger在准备前往伦敦时表示，“时装秀只是一种表现形式。时尚必须超越服装，成为一种体验。”
成名于米兰时装周的Emporio Armani则是11年来第一次参加伦敦时装周。大秀一开场，就带来一丝玩味的气息，模特穿着螃蟹图案的背心，搭配印花睡裤，青春的感觉正体现了Emporio Armani对年轻消费者的迎合。
作为偏向运动风、定价稍低的Georgio Armani支线，Emporio Armani近期重组，将7条产品线简化为3条。本季在伦敦办秀的时机特意与品牌重启邦德街旗舰店相呼应。
据卫报报道，英国时尚事务委员会首席执行官Caroline Rush和主管文化的副市长Justine Simons亮相了第66届伦敦时装周开幕。Rush指出，英伦时装常常出现在红地毯和第一夫人们的身上，是英国国际化特质的重要组成部分，这一产业为国民经济贡献了280亿英镑。“英国时尚是多元文化且具有包容性的。”
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